无论手艺如何，母亲做饭的味道，是最容易被我们的记忆唤醒的。母亲透过她做的饭菜，向我们传递了她的爱意，而我们会继承父母赋予我们的美食精神。
每个人心中都会保存有这样一幅画面：母亲系着围裙，在厨房里快活地忙碌，一道道菜端上桌，然后是她满怀慈爱地出现在我们面前......无论喜欢与否，母亲做的饭菜的味道，是最容易被我们的记忆唤醒的。通过美食，我们与母亲之间建立着一种非常具体的关系，它甚至透射出我们对于人性的理解。
心理学家让-皮埃尔．温特（Jean-Pierre Winter）认为：“饮食上的需要，是最古老的一种需要。就算是母亲做的饭菜再难吃，也没有人能够替代母亲的角色，没有人能够重建我们与母亲乳房的亲密关系。我们总会想念母亲的气味和肌肤纹理，还有贴在母亲胸前听到的她心跳的声音。这就是我们幼时吃下的所有东西。这种对乳房的怀念是与生俱来的，就算是从来没有接受过母亲的母乳喂养，我们也会拥有这种情绪。”
妈妈传给的菜谱
丁强很会做饭，但十几年来，他从来不在炖牛肉中放土豆，这是因为他妈妈在做这道菜时，就从来不放。这可是妈妈的菜谱。“我还跟一个朋友发火了呢，他非让我在牛肉里放土豆！”丁强说。但是，去年冬天，他回到家乡，妈妈在他最喜欢的这道菜里配了土豆！“我很惊讶妈妈居然换了菜谱！这就跟我信仰的真理被推翻了一样！更让我吃惊的是：加了土豆的炖牛肉更好吃。”在很多孩子心目中，妈妈做的饭，就像她的爱一样不容置疑。
丁强所有的手艺都是从母亲那里学的。“我14岁那年父亲去世了。妈妈工作更加辛苦了，我是长子，要为妈妈分担，我给我的两个弟弟做饭，但无论如何比不上妈妈。她做的饭菜太好吃了，现在，一生病，我就特别想念妈妈做的胡萝卜牛肉饼。”
作为母亲，通常都很操心的是不仅让孩子们吃饱，还要吃好。对于孩子，她做的饭却有更多的意义：这是母亲赐予的最好的礼物，传递的是一种热爱生活的美食精神。“我特别喜欢请朋友们到家来聚餐，听他们夸奖我做的菜好吃，我就想到我妈妈，这是她的荣誉！每次我下厨的时候，我就感觉我是在厨房里延续我们家的美食文化。”
烹饪是妈妈的作品
妈妈在做菜时投入的情感和态度，会透过她做的饭洋溢出来，并成为孩子们的精神营养。郑琼，北京零频道传媒制片人，说起自己妈妈做的饭和菜，所用的词汇就像是面对一幅举世无双、感人至深的艺术品。她的妈妈最大的工作就是家庭妇女，她的生命似乎都是在厨房中度过的，她做的饭，“特别有文化感，特别有创造力！”
“她是用心在做。她从未念过书，但是在她的锅里，我们能够看到她的细腻与大胆，还有她调配材料的天赋。对于她，烹调是一种自我奉献，是她对世界表达自我存在的一个方式。”酸豆角，油麦菜，猪排骨，包子......就是这些家常菜，妈妈却能够让它们永远熨帖儿女的情绪和感受，当然，更熨帖他们的身体。
郑琼的小侄女欣欣宣布奶奶做的饭远远超过肯德基和麦当劳！但即使这样，妈妈还是觉得她做得不够好。这使她成为一个学习型的妈妈：学习更多菜品，加入自己的体会和创造，就像大长今一样，用诚意和爱来做调制美味的秘方。女儿本来就是妈妈的贴身小棉袄，美食更是爱的大使，把母女更亲密地联系在一起。“我觉得妈妈就像是我的恋人。”耳濡目染，郑琼说自己和妈妈已经非常像，“内在的那种像”。
不做饭的妈妈和抗议的女儿
做饭是如此充满女性气质的事情，以至于在孩子眼里，妈妈擅不擅长做饭也充满着象征意味。不会做饭的妈妈，似乎鲜有机会通过食物向儿女传递情感和爱。飞儿的妈妈是一位很有能力的职业女性，在55岁之前，不曾下过厨房。“这是因为她有一个好妈妈，一个厨艺精湛的妈妈，手脚麻利地一直做到快80岁！”飞儿说，她关于味道的记忆里，只有姥姥做的好吃的饭，还有酿的米酒的清香，就是没有关于妈妈的。因为提前退休，飞儿的妈妈才带着歉疚感拿起了炒菜勺。
“抱歉我要这样说实话，在做饭这件事上她是缺少一点智慧和耐心的。每当她用尽力气，像迎接客人似地为我们做出一大桌菜后，我都很难引发吃的兴致。总是油太重，总是无论哪种菜都用一种炒法，一律配上葱姜蒜酱油糖......”飞儿说，妈妈也是想进步的，但，一旦她很用心地学会一种菜，她就会顿顿做，一直做到儿女们抗议。
“不会做菜不必做家务的妈妈，一直以雷厉风行之势叱咤在职场上，而在与女儿的情感交流上，就像她做的菜一样，量大却粗糙。我也在想我对她做的菜总是匆匆搁下筷子，会不会是某种潜意识里的抗议？抗议她作为一个母亲在女儿曾经的少年期、青春期里缺失的细腻和柔情？”
如果是爸爸做饭的话
“我妈妈除了教给我减肥的习惯之外，就没有别的了。”30岁的王乐蓓说。“我记得有一天她跟我说：‘今天咱们做烤鸡！’当她从烤箱中取出烤鸡时，简直是臭气熏天！她竟然不知道在烤鸡前应该先把内脏去掉！而爸爸在很早就教我如何欣赏葡萄酒，如何搭配出一桌节日的盛宴。”
这种情况并不少见：母亲无法承担这个责任，就由父亲负责传递美食的概念，从而成为象征性的“喂养者”。这样，父亲就取代了传统的母亲在儿女心目中应有的位置。27岁的李一楠，对父亲的依恋就比妈妈深多了。“从我记事起，在厨房里忙碌的总是爸爸，而妈妈则是在饭桌上百般挑剔。”
李安的影片《饮食男女》中，朱爸爸烧出一桌色香味俱佳的美食。然而3个女儿之间、父女之间由沟通障碍产生的不愉快，却让佳肴味同嚼蜡。“有时候，吃对我们并不重要，重要的是我们在什么地方、什么时间、与什么人、用什么方式在吃。因为饮食不但寄托着我们儿时的回忆，也建立着我们长大后与他人的联结。”华东师范大学心理系副教授严文华说。
两个妈妈的竞争
妈妈的厨艺甚至能够影响到选择伴侣。“能够照顾好男人的胃的女人最适合我！”33岁的赵哲存对此非常固执：他拥有一个热爱美食又手艺绝佳的快乐妈妈。“不热爱食物的人是自我封闭而缺乏欲望的。一个小口吃饭、不知道如何将吃转化成乐趣的女人，肯定也缺乏‘性趣’。我从来没见过一个爱吃爱喝的抑郁症患者！”最终他找到了一位四川辣妹。“她的手艺虽然比不上我妈，但至少能够让我有食欲。”
不过来自东北的高放与来自上海的刘倩，就为饭菜的事情，互相埋怨对方不够体贴：他们一个口轻一个口重，一个喜欢西式一个喜欢中式......在伴侣生活中，我们经常看到两人因为烹调的口味问题起争执，这种冲突比因文化背景不同而产生的不同更深刻。跨国情侣更容易产生这种矛盾，他们的问题已经不是谁的饭好吃，而是应该皈依哪个神。
事实上，这是两个妈妈在竞争：她们的美食文化，她们的饭菜味道。我们都会维护自己的妈妈，不是吗？法国演员理查德．伯瑞（Richard Berry）就很幽默地说：“经过10年的精神分析的治疗，我才能承认：我妈妈做的阿拉伯小米拌饭不是全世界最好的！”让-皮埃尔．温特说：“我们总是把母亲的拿手菜理想化。人们不仅不承认这个现实，还通常把矛头指向自己的配偶：‘你怎么做都没用，你在菜里注入的爱远远没有我妈的多！’其中不乏有恋母情结的存在！”
妈妈的饭不香了
38岁的玲子说，记忆里妈妈做的饭菜是那么香，特别是她做的红烧带鱼，远嫁外省多年，她一直怀念着妈妈做的饭。等她携子返乡，妈妈热情高涨地亲自下厨，她却发现，那些从小爱吃的妈妈的菜，不是那么美味了。玲子为自己有这样的想法羞愧：妈妈应该永远是最好的，包括她做的饭！
“人们能够建构自己的记忆，并且积极的记忆建构还可以美化我们的回忆，从而使得早年无关紧要的细节在回忆中变得美妙无比。‘妈妈饭’之所以美妙，因为它关联着我们对童年的神往。”严文华说。
对于37岁的瑜珈教练方督，妈妈的味道只能存留记忆中了：如此忙碌的现代生活，谁还每天做饭？她的家冷清到连火都不开。
但妈妈做的饭，永远都会是子女心目中最能触动五感的一个主题。“饮食提供了我们成长所必需的营养，而那些在童年时提供饮食的人，往往也提供着我们的精神养料，并塑造着我们的行为。儿时吃过的食物就是我们成长的记录和缩影，这也正是为什么在我们心中‘妈妈饭’永远无法替代的原因。”严文华说。“我们咀嚼的是神话，吃的是梦想，消费的是风景，反刍的是记忆。”玛丽．胡阿内（Marie Rouanet）说。在这个变化的世界里，就让我们一起享受“妈妈饭”吧！
餐桌上的法国人
在法国电视节目《镜头前的消费》中，10个家庭持续一周在镜头前吃午餐和晚餐。营养学家让-米歇尔．科恩分析了这个节目。
■ 母亲是主宰
我们的厨房没有革命。母亲是菜肴的主宰。她负责采购和烹调，决定分量，照顾孩子的需要：男孩需要更多的蛋白质而女孩需要更多的蔬菜。另外她通常在吃饭的时候把女儿安排在她的旁边。而父亲扮演的角色则和以前一样，除了烹调肉类外，他很少参与到厨房的工作当中去。
■ 一成不变的仪式
水瓶和调味瓶的位置永远不变，分配给每个人的任务也总是相同的，用餐结束的信号也一样。人们说的话永远都是：“别把餐刀放到嘴里”，“别吃得那么快”，“坐好了，别乱动”。
■ 电话成为突然来客
电视并非是人们想象中的洪水猛兽。即使它开着，人们也很少看。但电话却越来越多地出现在我们的餐桌上。用餐时间变成了社交时间：母亲给朋友或娘家打电话，父亲和办公室通话，孩子们则是和哥们儿姐们儿聊天。